Cosa vedere a Creta: itinerario in 15 giorni on the road

Eccolo finalmente: dopo giorni interi di lavoro ecco l’articolo che vi racconta cosa vedere a Creta in 15 giorni, con l’itinerario completo per un on the road. L’articolo è lungo ma non poteva essere altrimenti, ho cercato di inserire tutte le informazioni che vi potrebbero essere utili per programmare il vostro viaggio e seguiranno alcuni post più specifici in particolare su Balos e gole di Samaria. Si parte come di consueto con qualche dato generale:

Indice:

1. Cosa vedere a Creta: le tappe giorno per giorno

2. Note generali

– Lingua greca

– Applicazioni utili

3. Noleggio auto

4. Dove dormire

5. Cosa e dove mangiare

Cosa vedere a Creta: le tappe giorno per giorno

Giorno 0 → Atterrati in aeroporto in serata ritiriamo l’auto e ci spostiamo subito verso Rethymno, circa 80 km di superstrada per un’ora di percorrenza.

Giorno 1 → Visita a Rethymno con il suo grazioso porticciolo e la città vecchia in cui godersi il pranzo vista mare. La cittadina è carina ma se avete poco tempo a disposizione Chania merita certamente di più.

Nel pomeriggio raggiungiamo il monastero di Arkadi, il più celebre dell’isola sia per la sua bellezza sia per la storia di cui è stato protagonista. Durante l’occupazione turca il monastero, che per alcuni anni era stato tollerato ricevendo anche speciali concessioni come quella di continuare a suonare le campane, divenne rifugio di alcuni esponenti rivoluzionari e fu infine messo sotto assedio. Dopo una strenua resistenza, quasi 1000 persone decisero di farsi esplodere nel magazzino di polvere da sparo piuttosto che consegnarsi ai turchi. Il complesso è stato restaurato – tranne che per la polveriera, mai ricostruita – ed ora è una piccola oasi di pace tra le montagne di Creta. Biglietto d’ingresso: 3,00€.

Giorno 2 → Sulla strada verso Chania deviamo dalla superstrada per perderci nelle zone rurali dell’Apokoronas. Paesi come Vamos e Gavalochori si stanno aprendo al turismo con case di campagna restaurate di fresco e diversi sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta. Prima di arrivare nella stanza che sarà la nostra base per alcuni giorni puntiamo poi Theriso: poco a sud di Chania si accede ad una gola spettacolare che ricorda quella del Todra in Marocco, solo molto più verde. La gola si può percorrere in auto ed è lunga circa 14 km, al termine dei quali si arriva al paese di Theriso: rifugio dalla calura nei mesi estivi e luogo natale di Eleftherios Venizelos, gloria nazionale che vedrete citare ovunque sull’isola.

Giorno 3 → Visitiamo finalmente Chania, senza dubbio la città più bella dell’isola con il suo porto veneziano ed il labirinto di vicoli in cui perdersi tra negozi e fiori di bouganville. Un luogo romantico in cui passeggiare tra moschee e chiese ortodosse, fortezze veneziane e quartieri hippie pieni di colore. Le case colorate affacciate sul porticciolo sono splendide sia di giorno che la sera, quando la città si riempie dei turisti che rientrano dalla spiaggia o dalle varie escursioni. Per parcheggi economici puntate verso il porto, nella zona Est, ma se volete raggiungere Chania per cena aspettatevi un bel po’ di traffico in alta stagione.

Nel pomeriggio ci dirigiamo alla spiaggia di Seitan Limania (“Porto di Satana”) o di Agios Stefanou, nella penisola di Akrotiri. Una stretta insenatura scavata nella roccia lascia spazio all’acqua più incredibilmente turchese che abbia mai visto. Lo spettacolo dall’alto è incredibile: ammetto che imbattendomi in rete in alcune foto di questa spiaggia avevo pensato si trattasse di immagini saturate in post-produzione, invece il colore del mare è davvero di quella tonalità. Quasi un perfetto azzurro Tiffany. Come per altre spiagge dell’isola, il percorso via terra richiede qualche minuto di camminata e tanta attenzione: meglio avere con sé delle scarpe da ginnastica o scarpini da scogli, non infradito perchè il terreno è in forte pendenza e piuttosto dissestato. E mi raccomando, dal parcheggio prendete il sentiero che scende sulla destra, non quello sulla sinistra che è più lungo e più pericoloso!

Giorno 4 → È il gran giorno e sono emozionata: sveglia presto e partenza in direzione Balos. Sognavo di vedere questa spiaggia da anni e prima del viaggio mi sono informata a lungo per capire come visitarla al meglio, perciò ho approfondito questo punto nel dettaglio qui: Come arrivare a Balos. In ogni caso, il mio consiglio è assolutamente di raggiungere Balos in auto al mattino presto, tra le 9.00 e le 10.00 massimo, in modo da godersi al meglio l’esperienza: anche in alta stagione, infatti, la spiaggia al mattino è quasi deserta, un vero spettacolo. Arriviamo al parcheggio prima delle 9 e mentre percorriamo il sentiero la laguna di sabbia bianca appare dall’alto come una visione. La sabbia è chiara con sfumature rosa dovute alle conchiglie, l’acqua più trasparente che in una piscina, non ho mai visto un mare così limpido.

Nel pomeriggio ci fermiamo a Falasarna, che però mi delude molto: l’acqua è sì limpidissima, ma la spiaggia è un’ampia distesa di sabbia troppo attrezzata e senza magia. Certo, c’è da dire che il paragone con Balos sarebbe stato impietoso per qualunque spiaggia. Superando la prima parte più “turistica” si trovano delle baiette tranquille tra gli scogli, senza ombrelloni o rumorosi sport acquatici, ma decisamente non è tra le spiagge che ho preferito a Creta.

Giorno 5 → Dal mare all’alta montagna, dedichiamo la giornata ad un’altra tra le escursioni più famose a Creta: le gole di Samaria, uno spettacolo da non perdere. Potete leggere tutti i dettagli per programmare al meglio l’esperienza nella mia guida completa alle gole di Samaria. 

Giorno 6 → Di nuovo sveglia presto per arrivare ad Elafonissi prima di trovarla troppo affollata. Dopo 70 km e circa un’ora e mezza di auto siamo nella spiaggia più famosa di Creta, e qualche premessa è necessaria. Prima di tutto, la sabbia ha delle caratteristiche sfumature rosa dovute a piccoli frammenti di conchiglia portati a riva dal mare, ma scordatevi quel rosa confetto ed uniforme che troverete in rete in molte foto palesemente ritoccate. Si tratta appunto di sfumature, splendide quanto fugaci, che è anche il motivo per cui numerosi cartelli vi inviteranno a non raccogliere questa sabbia così speciale. In secondo luogo, superate immediatamente la prima parte di spiaggia, quella attrezzata e con la laguna di acqua bassissima per intenderci, e percorrete il breve sentiero attraverso l’isolotto di sabbia. Qui troverete la parte più affascinante di Elafonissi, con molte baie tranquille affacciate sul mare aperto ed acqua limpidissima. Questa è inoltre la zona che risente per ultima dell’arrivo dei molti autobus turistici. In definitiva, la mia opinione in merito ad Elafonissi è che sia sì una bellissima spiaggia, ma non certo la migliore dell’isola.

Prima di mezzogiorno la spiaggia è già troppo affollata per i nostri gusti e ci rimettiamo in viaggio verso Paleochora, una delle cittadine più graziose della costa sud con diverse taverne in cui pranzare all’aperto. Fate attenzione però: nonostante sulla mappa sembri piuttosto comoda da raggiungere rispetto ad Elafonissi, come spesso accade a Creta l’unica strada asfaltata costringe a tornare in direzione Chania per diversi chilometri prima di poter scendere nuovamente verso la costa.

Giorno 7 → Lasciamo la nostra stanza a Chania per dirigerci a sud, dove per le prossime due notti alloggeremo nel piccolo paesino di Chora Sfakion. Circondata da aspre montagne, Sfakia è da sempre una delle zone meno accessibili di Creta. Anche per questo i suoi abitanti sono stati nella storia dell’isola a capo di vari movimenti di resistenza agli invasori, prima turchi e poi tedeschi – ed ancora oggi non hanno perso la grande passione per le armi da fuoco con cui prendono di mira i poveri cartelli stradali. Chora Sfakion conta poco più di 2000 abitanti, perciò nonostante le diverse pensioni e taverne per i turisti che si spingono fin quaggiù si continua a respirare un’atmosfera familiare, da piccolo paese in cui tutti si salutano e si conoscono per nome. Il parcheggio cittadino è a pagamento, ma se dormite in paese vi verrà dato un tagliando da esporre gratuitamente.

Dopo aver lasciato le valige in stanza percorriamo un tratto di costa, tra Frangokastello, con la fortezza veneziana direttamente sul mare, ed alcune splendide spiagge come Ammoudi e Skinaria.

Giorno 8 → Uno dei motivi principali per cui abbiamo deciso di soggiornare a Chora Sfakion era la sua posizione ideale per visitare Loutro. Quando leggi di un minuscolo paesino tutto bianco e blu incastonato nella costa cretese che si può raggiungere solamente via mare oppure a piedi, puoi non inserirla immediatamente in itinerario? Partiamo quindi la mattina presto per raggiungere Loutro a piedi: in totale il percorso dal centro di Chora Sfakion è lungo 7 km e si impiegano meno di 2 ore. Per un primo tratto si segue la strada asfaltata verso Anopoli fino ad un grande tornante, dove vedrete un cartello per “Sweetwater beach” o Glika Nera. Qui inizia il sentiero vero e proprio, non troppo impegnativo ma esposto e senza ombra: meglio evitare di percorrerlo durante le ore più calde. A metà strada incontrerete Glika Nera, una baia circondata da alte rocce che deve il suo nome alla presenza di acqua dolce che sgorga in piccole sorgenti direttamente in spiaggia – per la gioia di caprette e campeggiatori/nudisti che trascorrono qui la notte. Potete raggiungere la spiaggia anche in barca da Loutro o Chora Sfakion, al costo di 4,00€ a tratta, troverete bibite e cibo nella piccola taverna su palafitta.

Dopo un’altra ora scarsa di camminata siamo finalmente a Loutro, un luogo fuori dal tempo in cui rinfrescarsi nell’acqua limpida e pranzare vista mare. Il paese è magico anche solo in giornata, ma se ne avete occasione trascorrete una notte qui per assaporarne appieno la pace. Nel pomeriggio, mentre le taverne preparano lo spiedo per la cena, rientriamo a Chora Sfakion in barca (biglietto: 6,00€).

Giorno 9 → Ci attende lo spostamento più lungo, attraversiamo l’isola da ovest ad est per oltre 250 km: per le prossime notti dormiremo in un piccolo paese sul Mar Libico poco oltre Ierapetra. Lungo la strada facciamo una prima tappa a Preveli, dove un fiume sfocia in mare circondato da un rigoglioso palmeto. La spiaggia si raggiunge scendendo una ripida scalinata dal parcheggio, ma la vista dall’alto ripaga fin da subito della fatica. Puntiamo poi Matala, la città degli hippie. Negli anni ’70, quando in questa zona non c’era altro che natura selvaggia ed un piccolo borgo di pescatori, hippie provenienti da tutto il mondo iniziarono a vivere nelle grotte scavate presenti nelle rocce calcaree. La piccola comunità attirava in quel periodo personaggi del calibro di Bob Dylan e Janis Joplin, Joni Mitchell scrisse persino una canzone dedicata al suo soggiorno a Matala. Da qui parte un sentiero che supera la collina ed in una mezz’ora conduce alla scenografica Red Beach. A poca distanza da Matala si può visitare inoltre il sito archeologico di Festo (biglietto: 8,00€).

Giorno 10 → Esploriamo la costa Est dell’isola, con la selvaggia spiaggia di Xerocambos e la celebre Vai (costo parcheggio: 2,00€). La prima è tranquilla, quasi deserta anche in alta stagione, mentre la seconda è tra le più famose dell’isola, molto attrezzata ma con un rigoglioso palmeto che le consente di mantenere il suo fascino.

Giorno 11 → In mattinata raggiungiamo Ierapetra, pronti ad imbarcarci per l’isola di Chrissi. L’idea iniziale era di evitare i grandi battelli carichi di turisti per fare un’esperienza più rilassata, con una barca più piccola, giro dell’isola e pranzo a bordo: un consiglio scovato da qualche recensione in rete che però è sfumato all’ultimo minuto a causa di una mattinata troppo ventosa. Ripieghiamo quindi sul battello, che in un’ora circa ci porta in questa striscia di terra disabitata dove esistono solo dune di sabbia bianchissima e cedri del libano scolpiti dal vento. La famosa Golden Beach con il bagnasciuga fatto di conchiglie è senz’altro affascinante, ma per i miei gusti troppo attrezzata e rumorosa – prima o poi qualcuno mi spiegherà che gusto ci sia a rovinare una spiaggia selvaggia piazzandoci un chiosco che trasmette musica da discoteca ad alto volume. Prima di partire avevo letto diversi pareri entusiastici ed altrettanti colmi di delusione, e tutto sommato mi sento di confermare come a Creta ci sia decisamente di meglio: se avete a disposizione almeno due settimane potete valutare l’investimento di tempo e di denaro (il costo del battello è di 25,00€ a/r, più 1,00€ di tassa per l’accesso all’area naturale protetta), in caso contrario concentratevi su altro senza troppi rimpianti.

Giorno 12 → Attraversiamo l’isola in direzione nord da Ierapetra ed un po’ mi pento di non aver scelto una stanza su questa costa: il mare del Golfo di Mirabello ha dei colori eccezionali, con un susseguirsi di piccole baie semideserte. Superiamo Agios Nikolaos – sembra molto turistica, una serie di grandi hotel di livello medio-alto ed un elegantissimo porticciolo – e sostiamo ad Elounda per pranzo. Se desiderate visitare l’isola di Spinalonga, ex lebbrosario, proseguite per Plaka: da qui i biglietti costano meno, 8,00€ per la barca più altri 8,00€ per l’accesso al sito.

Da Elounda proseguiamo in auto lungo la sottile striscia di terra che conduce a Kalydon, percorrendo uno sterrato ben tenuto si arriva ad un parcheggio vicino ad una chiesetta. Con una camminata di dieci minuti si accede alla spiaggia di Kolokithia: la striscia di sabbia è molto stretta, ma l’acqua è di un meraviglioso color turchese.

Nel pomeriggio raggiungiamo poi Richtis Gorge: come per altre gole, il percorso si sviluppa dall’entroterra fino al mare, ed in questo caso con partenza dal paesino di Exo Mouliana richiederebbe almeno 2 ore di camminata. Scegliamo invece di arrivare in auto fino alla spiaggia – lungo una strada tanto scenografica quanto esposta – e di risalire da qui per una ventina di minuti. Il sentiero attraversa una fittissima vegetazione quasi tropicale, tra paesaggi che non ti aspetteresti in un’isola greca, fino ad arrivare alla bella cascata che contraddistingue la gola.

Giorno 13 → Lasciamo definitivamente la costa sud, trascorreremo l’ultima notte in zona Heraklion pronti a ripartire domani. Prima di arrivare al capoluogo dell’isola visitiamo però l’altopiano di Lasithi, una vasta pianura di campi coltivati dove un tempo si trovavano centinaia di mulini a vento realizzati ai tempi dell’occupazione veneziana: non fatevi fuorviare dalle foto d’epoca, oggi purtroppo non è rimasto pressochè nulla. Da qui si accede però alla scenografica Grotta di Zeus (Dikteon Andron: costo del biglietto 4,00€ più 2,00€ di parcheggio), dove secondo la mitologia la capra Amaltea nascose il neonato re degli dei dal padre Crono. Nella piazza del paesino di Mohos ci godiamo uno dei pranzi migliori del viaggio prima di scendere nuovamente sulla costa.

Giorno 14 → Questa doveva essere soprattutto la giornata dedicata al sito archeologico di Cnosso. Doveva, perchè mentre eravamo in coda per l’ingresso all’improvviso ci siamo resi conto di non volerlo visitare davvero: ho sempre pensato che avrei dovuto vedere questo sito una volta nella vita, ma allo stesso tempo sapevo benissimo che mi avrebbe profondamente delusa. D’un tratto ho compreso che non me la sentivo di concludere un viaggio così ricco ed intenso osservando un restauro invasivo e totalmente arbitrario che mi avrebbe solo fatta arrabbiare. Non voglio sconsigliare a nessuno di entrare, sia chiaro, semplicemente per questa volta ho preferito rinunciare. Il costo del biglietto è di 15,00€, o 16,00€ combinato con il museo archeologico di Heraklion dove tra le altre cose sono conservati tutti gli affreschi originali di Cnosso – il biglietto del solo museo costa 10,00€, visitarlo singolarmente è un’altra opzione da valutare.

Il nostro aereo partirà quasi a mezzanotte perciò abbiamo a disposizione la giornata per visitare Heraklion. La città è congestionata, troppo affollata e senza grandi attrattive, già dalle informazioni raccolte mi attraeva ben poco e se l’avessimo semplicemente saltata non avremmo perso molto: valutate in base a quanto tempo avete a disposizione se farci tappa o meno.

Note e consigli generali

Non solo l’isola di Creta è enorme, le distanze vengono amplificate dalle mille curve e dalle montagne da superare. Non date per scontato che due località che sembrano vicine sulla mappa siano collegate da una strada asfaltata, soprattutto per quel che riguarda la costa sud: è probabile che dobbiate risalire nell’entroterra con una tortuosa strada di montagna, come per l’esempio che vi ho citato nell’itinerario tra Elafonissi e Paleochora.

Con due settimane a disposizione abbiamo girato l’isola nella sua totalità, perciò questo è il tempo che vi consiglio di ritagliarvi per compiere un itinerario completo. Come sempre, tenete presente che il nostro modo di vivere il viaggio potrebbe non essere il vostro, soprattutto per quel che riguarda le spiagge. La nostra visita a una spiaggia solitamente è veloce: non amiamo restare al sole per molte ore, perciò dopo un giro di foto, una passeggiata e magari un bagno per fare snorkeling, dopo un’ora o due siamo già pronti a passare alla meta successiva – eccezioni a parte, come nel caso di una spiaggia particolarmente bella o di una giornata in cui anche noi abbiamo voglia di rilassarci leggendo un libro, magari all’ombra di un albero. A questo dovete aggiungere il fattore accesso: in moltissime spiagge di Creta si accede con percorsi più o meno difficoltosi, dai 10 minuti fino alla mezz’ora di trekking in cui è meglio avere con sé delle scarpe da ginnastica. Se camminare non fa per voi, la scelta di attrazioni da visitare sarà per forza di cose più limitata.

Se avete a disposizione una sola settimana, dovrete inevitabilmente scegliere di concentrarvi sulla parte Ovest o sull’Est dell’isola, e mi sento di consigliare caldamente la prima opzione. Quasi tutte le immagini più belle che ho portato a casa da questo viaggio si concentrano infatti ad Ovest: Balos, Loutro, Samaria e Chania in primis.

Torna all’indice

Lingua greca

Troverete ovunque cartelli in doppio alfabeto, sia in caratteri greci che latini. Qualche piccola nota sulla pronuncia: Chania si legge Hanià, con la “h” aspirata e l’accento finale. Allo stesso modo, moltissimi nomi di località greche si pronunciano con l’accento sull’ultima vocale, per quanto possa sembrarci innaturale – l’italiano predilige infatti le parole con accento piano sulla penultima sillaba -: Samarià, Loutrò, Sfakià. Il dittongo “ou” si legge semplicemente “u”, “ei” ed “ai” diventano “i”, “eu” si legge “ev” o “ef” a seconda della consonante che segue.

Applicazioni utili

♦ Mappa: procuratevi un’app che consenta di scaricare mappe ed utilizzarle offline come navigatore, ad esempio Here.

♦ MyCreteGuide: una guida completissima, da avere assolutamente. Una volta installata potrete scaricare tutti i contenuti in modo da poterla utilizzare anche offline. L’app vi consente di visualizzare sulla mappa – che segnala la vostra posizione grazie al gps, quindi potreste utilizzarla anche come navigatore – tutte le attrazioni presenti suddivise in categorie: spiagge, siti archeologico/culturali, edifici religiosi, percorsi di trekking ed altro, con colori specifici per individuare immediatamente la tipologia. Ogni attrazione ha poi una scheda con fotografia e descrizione completa – in inglese – che include indicazioni sull’accesso. In questa app sono segnalate tutte, ma proprio tutte le spiagge e tutte le gole dell’isola, anche quelle più selvagge e sconosciute ai turisti perchè non le troverete in nessuna guida.

Torna all’indice

Noleggio auto a Creta

Data la grandezza dell’isola l’auto vi sarà essenziale per poter visitare Creta in autonomia. Esiste una rete di autobus – nel sito troverete tutte le tratte e gli orari -, ma le corse possono essere poche nel corso della giornata e soprattutto non consentono di godersi il percorso con le sue deviazioni. Non avere un’auto a disposizione vi obbligherebbe inoltre a raggiungere Balos con i tour organizzati, che come vi spiegherò a mio avviso non è la soluzione migliore.

In rete troverete i contatti di molte agenzie di noleggio sia locale che internazionale, presenti sia all’aeroporto di Heraklion che di Chania: confrontate le tariffe prima della partenza ad esempio su Rentalcars o Autoeurope per prenotare al prezzo migliore. Attenzione: il prezzo che vi indicheranno nel preventivo non include la franchigia che vi verrà bloccata sulla carta di credito, a meno di non integrare con un’assicurazione completa. Il mio consiglio è di pagare un po’ di più ma essere coperti, perchè vi troverete a percorrere alcuni sterrati che possono causare facilmente piccoli graffi o ammaccature. 

Torna all’indice

Dove dormire a Creta

Abbiamo scelto di suddividere le notti tra grandi zone, con stanze da cui partire poi per le visite in giornata in modo da evitare di fare e disfare le valige troppe volte. Se amate i viaggi itineranti, trascorrere una o massimo due notti in ogni città vi consentirà però di risparmiare diversi chilometri ogni giorno.

L’alloggio economico per eccellenza in Grecia è lo “studio“, un monolocale molto semplice con angolo cottura. Ho prenotato tutte le stanze tra marzo ed aprile tramite Booking.com, ad un costo di circa 30,00€ per ogni notte (il prezzo si intende per camera doppia con bagno privato ed aria condizionata). Se noleggiate un’auto potete cercare l’offerta migliore senza preoccuparvi troppo della posizione: dormire nel paese vicino piuttosto che in centro a Chania non vi impedirà di raggiungere la cittadina per cena, si tratta unicamente di una base. Allo stesso modo, potrete scegliere dove soggiornare nella parte Est a seconda delle offerte, poiché nessuna delle città offre a mio avviso molto più delle altre. Forse come accennato più su il Golfo di Mirabello ha coste migliori rispetto alla zona di Ierapetra.

Da evitare a mio avviso invece la costa tra Heraklion e Malia: un susseguirsi ininterrotto di brutti agglomerati di cemento e spiagge troppo attrezzate, di certo la parte meno affascinante di Creta.

Tra le strutture dove dormire a Creta mi sento di consigliarvi:

• Rethymno Hills: non si trova in pieno centro a Rethymno ma come anticipato, avendo l’auto a disposizione questo non sarà un grosso problema. In ogni caso si tratta di appartamenti nuovi e molto curati, a circa 20 minuti di passeggiata dal centro della città perciò in posizione comoda ma allo stesso tempo tranquilla.
• Agapi Studios: appartamenti semplici ma molto curati a poca distanza da Chania.
• Sofia’s Lovely rooms: a Chora Sfakion le opzioni si riducono di molto, ma dormire qui e diventare immediatamente un cittadino onorario è un’esperienza bellissima. Se cenate in paese, al mattino tutti vi riconosceranno e saluteranno come se aveste sempre vissuto lì. In alternativa, per una notte fuori dal mondo potete dormire a Loutro, ad esempio a Villa Niki.

N.B. Ovviamente i prezzi variano di molto a seconda della stagione e dell’anticipo con cui prenotate una stanza, per questo è utile confrontare varie offerte e bloccare una camera il prima possibile – senza troppe preoccupazioni grazie alla cancellazione gratuita di Booking.

Cosa mangiare

Inutile dire che la cucina greca è tra quelle che preferisco al mondo, da sempre. Oltre alle preparazioni più conosciute – gyros, souvlaki, moussaka solo per fare degli esempi – Creta offre vari piatti tradizionali.

Non perdetevi ad esempio il dakos, un fresco antipasto simile alle friselle, pane con farina d’orzo servito con pomodoro fresco, feta ed olive nere. Ci sono poi lo stifado, brasato di vitello, la carne d’agnello cucinata con varie preparazioni, i formaggi tipici come il cremoso mizithra, o ancora la sfakiani pita, una pasta sfogliata simile a crepes servita solitamente con il miele nella regione di Sfakia. Potrei andare avanti a lungo, basti dire che la cucina tradizionale greca e cretese è sempre ottima. La gran parte delle preparazioni più tipiche sono piatti di carne, ma soprattutto sulla costa potrete mangiare anche pesce fresco a prezzo più economico rispetto all’Italia. Il cibo low cost per eccellenza è ovviamente il pita gyros – carne di pollo o maiale servita nel pane pita con pomodori, cipolla, patatine fritte e tzatziki – che costa in media 2,00 o 3,00€; nelle taverne invece si spendono una decina di euro a testa per una portata principale.